Es ist aufgefallen, dass die ersten beiden Zylinder keinen Funken weitergeleitet haben...( wenn man vor dem Auto steht rechts)
Obwohl neue Kerzen drin waren....
Nochmal Kerzen getauscht.... keine wirkliche Verbesserung....
laufen denn jetzt alle Zylinder mit?
Wenn nicht, dann überprüfe mal ob die Zündkabel der beiden Zylinder nicht vertauscht sind...
dann würde ich das auf jeden Fall kontrollieren...
Du schreibst, du hast die Ventile einstellen lassen...
Wenn du nicht 2 linke Hände kannst du das auch selber machen, abgesehen von ein bisschen Standardwerkzeug brauchst du nur eine Fühlerlehre und einen 16er Ringschlüssel (oder eine 16er Nuss mit 12 Ecken)
Die grundsätzliche Vorgehensweise ist hier Schritt für Schritt erklärt, allerdings für den Köln V6:
https://forum.hecktrieb.de/thread/48382-v…g-fuer-idioten/
Und hier ist die Anleitung für den Essex:
wie viele km bist du denn in den 3 Jahren seit dem einstellen gefahren?
Wenn du noch Unterbrecherzündung und keinen Bleifreiumbau hast, muss das regelmäßig kontrolliert werden...
also wenn er weder kalt noch warm vernünftig läuft würde ich die Kaltstartautomatik erstmal hinten anstellen...
Ich würde erstmal die Leerlaufdüsen reinigen (sind seitlich von außen reingeschraubt)
Wenn das nix bringt, dann erstmal Ventilspiel und Zündzeitpunkt kontrollieren.
Wenn alles in Ordnung ist kannst du evtl anfangen irgendwas am Vergaser einzustellen...
macht es einen Unterschied ob der Motor Kalt / Warm ist?
Ist das plötzlich aufgetreten oder wurde das langsam immer schlimmer?
Den Fehler mit der falschen Rücklichtbirne hatte ein Bekannter auch mal, allerdings ging der Motor nur dann nicht aus, wenn das Licht eingeschaltet war und er die Bremse getreten hat, sobald er die Bremse losgelassen hat oder Licht ausgeschaltet hat, ging der Motor aus.
Dadurch war der Fehler leicht zu finden...
Das passiert wenn man statt einer 21/5W Birne eine normale 21W Birne einbaut. Dann werden die Kontakte von Licht und Bremslicht überbrückt und der Strom vom Licht fließt durch den Bremslichtschalter zur Zündung.
Ich vermute er meint mit Voltmeter das originale Amperemeter
Normalerweise zeigt das Ding meistens garnichts an, wenn das beim blinken richtig ausschlägt, dann ist wahrscheinlich irgendwas am Kabelbaum faul...
Desweiteren habe ich wenn ich blinke große Spannungsschwankungen. Sehe kch an meinem Voltmeter. Ist dss normal oder Fehlt da irgendwo Masse?
Wo hast du denn die Spannungsschwankungen gemessen?
der Zeiger sollte normalerweise unten sein, wahrscheinlich ist in der Öldruckanzeige irgendwas ausgehakt oder so, einfach mal ausbauen und nachgucken.
Keine Sorge, da ist keine komplizierte Technik drin...
Nen Funktionstest kannst du auch mit Druckluft machen, einfach die Ausblaspistole auf den Anschluss drücken...
Naja wenn im Whb steht dass das zwischen 79 und 83 anfangen soll sich zu öffnen, dann sind 71 doch zu wenig oder sehe ich das falsch?
ja , dann ist das wohl falsch...
Aber ein 71°C Thermostat wäre auch falsch,
Das WHB sagt unter:
https://www.caprihome.de/whb/24b/24b.htm#24%20451%201
Das Thermostat muss zwischen 79 und 83°C anfangen sich zu öffnen und dann bei 97°C voll geöffnet sein, mindestens 7mm
genau, auf dem Bild ist der Gummiring rechts vom Thermostat abgebildet, er müsste aber scheinbar links neben dem Thermostat sein, also erst das Thermostat ins Loch stecken, dann den Gummiring und dann den Deckel mit Dichtung...
Siehe hier:
https://forum.hecktrieb.de/thread/66792-r…ostateinbau-v6/
Edit:
https://www.caprihome.de/whb/24b/24b.htm#24%20404
So steht's auch im WHB (Abbildung 26)
Erst Thermostat, dann Gummiring, dann Deckel
Naja 90°C Kühlwassertemperatur ist auch normal, aber wenn der Schlauch von aussen schon 90 hat wird das Wasser im Schlauch vermutlich eher 95 haben, das wäre dann zwar auch nicht besorgniserregend, aber halt etwas wärmer als normal. Also stimmt das dann in etwa mit deiner Temperaturanzeige überein.
Wenn der relativ konstant immer diese Temperatur hat, liegt der Fehler wahrscheinlich am Thermostat...
irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass die Temperaturanzeige einfach nur falsch anzeigt.
Die Dinger zeigen ja öfter mal Mist an, besonders wenn der Spannungskonstanthalter nicht mehr 100% funktioniert...
Aber ohne die Kühlwassertemperatur richtig zu messen wirst du nie wissen ob er wirklich zu warm wird...
Du hast ja geschrieben, du hättest die Anzeige überprüft, was zeigt der denn bei welcher Temperatur an?
Kalt ist der Motor nur komplett ohne Thermostat geblieben.
ist das Thermostat denn richtig eingebaut?
Im Hecktrieb-forum gab es kürzlich eine Diskussion ob erst der Gummiring da reinkommt und dann das Thermostat oder umgekehrt...
Das Ergebnis war: die Zeichnung von MM ist falsch und das Thermostat kommt als erstes ins Loch und dann der Gummiring oben drauf, sonst kann die kleine Metallplatte die hinten am Thermostat ist, nicht die hintere Öffnung (von dem Schlauch der von hinten an das Thermostatgehäuse angeschlossen ist) verschließen.
also ich finde deine gemessenen Temperaturen sind eigentlich gar nicht soo hoch, wenn man bedenkt dass normalerweise eine Wassertemperatur von 90°C angestrebt wird. Natürlich werden die Schläuche nicht ganz so warm weil das Gummi isoliert, aber die metallteile die direkten Kontakt zum Kühlwasser haben, sollten doch in etwa die gleiche Temperatur wie das Wasser haben...
Das Kühlwasser kocht wegen dem Frostschutz und dem Druck erst irgendwo zwischen 110 und 120°C.
Um die tatsächliche Kühlwassertemperatur zu messen könntest du mal bei laufendem Motor den Kühlerdeckel (vorsichtig ! ) öffnen und ein Thermometer reinhalten...
Der Viskolüfter ist übrigens während der Fahrt praktisch ohne Funktion, weil der Fahrtwind ab 20-30 kmh viel stärker ist, als der Viskolüfter (außer bei Rückenwind), also wenn der auch bei höheren Geschwindigkeiten zu warm wird, liegt das nicht nur am Viscolüfter...
um zu prüfen ob es ein pleuellager ist, kannst du auch folgendes machen:
Zündkerzen raus,
Den jeweiligen Zylinder auf kurz nach OT stellen , also ins Kerzenloch gucken und Kurbelwelle ganz langsam drehen bis der Kolben geradeso anfängt sich nach unten zu bewegen.
Dann einen Schraubendreher ins Kerzenloch stecken und nach unten drücken,
Wenn sich der Kolben minimal bewegt, hast du das defekte Pleuellager gefunden...
ja Lector da liegst du Richtig, ich glaube mittlerweile auch dass dort der Fehler sein wird, vermutlich nicht das Kabel selbst, sondern am Stecker vom Kombiinstrument, aber lieber mal schnell alles durchmessen bevor er womöglich noch an der falschen Stelle den ganzen Kabelbaum auseinanderpflückt...
Evtl auch mal überprüfen ob die richtige Birne in der Ladekontrolle drin ist (Ich glaube 2W müssten das sein) evtl auch mal gegen die Birne von der Öldruckleuchte oder Fernlichtkontrolle tauschen, um Birne und birnenfassung auszuschließen...
Sorry für die beiden Doppelposts, ich wollte die ohnehin schon ziemlich langen Beiträge nicht noch mehr in die Länge ziehen...
Das dicke gelötete Kabel beeinflusst zwar nicht direkt den Erregerstrom aber wenn da zu wenig Strom durchgeht sucht der Strom sich einen anderen Weg und der führt rückwärts durch die Ladekontrollleuchte, was dann dazu führt dass sie leuchtet...
Deswegen auch der Test unter Belastung, wenn die Spannung an der Batterie unter Belastung deutlich absinkt während die Lima ganz normal lädt, dann ist das Kabel nicht in Ordnung.
Ideal wäre es, wenn du unter Belastung auch die Spannung zwischen den beiden Enden des Kabels messen würdest, also zwischen batterie + und dem Anschluss des dicken kabels an der Lima (ja, in diesem fall ist von + nach + so korrekt...)
Der Spannungsabfall muss unter Last deutlich unter 0,5 V betragen...
Um die Vorerregung zu prüfen kannst du das gleiche machen:
Kombiinstrument ausbauen und Kabel wieder so anschließen, dass du noch von hinten an die Ladekontrollleuchte zum Messen drankommst.(Ich glaube das müsste möglich sein, neben der eingebauten Kontrollleuchte an den Kontakten zu messen, oder nicht?)
Dann Zündung an, (Ladekontrolle muss leuchten ! ), und dann die Spannung zwischen Batterie + und der + Seite der Ladekontrolle messen (musst ausprobieren welche Seite die richtige ist, bei dieser Messung ist es die Seite wo weniger Spannung angezeigt wird! , gegen Masse gemessen ist es die Seite mit mehr Spannung.)
Der Spannungsverlust muss unter 0,3 Volt liegen.
Und dann nochmal die gleiche Messung von der anderen Seite der Kontrollleuchte zum Vorerregungsanschluss an der Lima, das müssen ebenfalls unter 0,3 Volt sein.
Wenn du dabei irgendwo mehrere Volt misst, dann hast du die fehlerhafte Leitung gefunden, wenn du überall mehrere Volt misst sind es evtl mehrere Fehler gleichzeitig aber wahrscheinlich machst du dann irgendwas falsch.
Du musst dabei unbedingt darauf achten dass die Messspitzen guten Kontakt haben, wenn genau 0V oder ein stark schwankender Wert von ein paar mV angezeigt wird hast du vermutlich keinen richtigen Kontakt an den Messspitzen.
Ich gehe mal davon aus dass du ein richtiges Multimeter hast, diese Dinger wo nur ein paar LEDs drauf sind, die die Spannung anzeigen sind dafür unbrauchbar.
Ich hoffe, ich habe das einigermaßen Verständlich erklärt, wenn du das noch nicht so richtig verstehst kannst du auch mal nach Spannungsabfall / Spannungsfall / Spannungsverlust googeln und unbedingt mal dieses Video angucken:
Da ist das nochmal sehr gut erklärt...
Also,
Die 1Volt sind wohl wirklich zu wenig, mein Capri ist zwar gerade nicht in der Nähe aber ich habe das mal bei nem Trecker nachgemessen, das ist denke ich ungefähr vergleichbar: Baujahr 78, bosch Lima mit 33A
Das waren 2,3 Volt, und bei Leerlaufdrehzahl bleibt die Lampe an und wenn man etwas Gas gibt geht sie bei ca 750 U/min aus...
Wenn man davon ausgeht dass das beim Capri normalerweise auch etwa 2,3 Volt sein müssen hast du also weniger als die hälfte, demnach leuchtet deine Kontrollleuchte also vermutlich auch nur mit halber Helligkeit
