Laut deiner Beschreibung hast du auf Stellung 1 Standlicht und Abblendlicht. Auf Stellung 2 Fernlicht , da auf Stufe 2 die erste weiterhin eingeschaltet ist brennen Fern und Abblendlicht gleichzeitig.
Beiträge von TB65
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Ja ,aber nicht gleichzeitig.
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Dann hast du immer noch Fehler in der Verkabelung. Die Umschalrung von Abblend auf Fernlicht geht nur über den Blinkerhebel . Rechts ist is so wie du davor geschrieben hast. 0 = nichts , 1= Standlicht , 2 = Standlicht und Abblend/Fernlicht je nach Schalterstellung am linken Hebel. Ich würde auch nicht Fern- und Abblendlicht in einer Birne auf Dauer zusammen betreiben, könnte ganz schön heiß werden. Mach nochmal Bilder von den einzelnen Kabelsträngen bis zur Birne . Irgendwo ist da noch der Wurm drin.
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Wenn du den Stecker entfernen möchtest kannst du mit einem kleinen Schraubenzieher die kleinen Schrägen Rastnasen zurück drücken, kannst du auf dem Bild schön erkennen in der Mitte vom Stecker. Soll der wieder verwendet werden mußt du aber vor dem wiedereinsetzen die Nase wieder in die Schrägstellung drücken.
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Die Masse und Plus für Abblendlicht , also Braun und Gelb sehen richtig aus. Der Grau/Schwarze muß raus. Der ist für Standlicht.
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Wenn du jetzt nur noch H4 Einsätze benutzt bleibt an jeder Birne ein Anschluß frei. An dem Äußeren kommt Gelb und Braun für die Masse zusätzlich Grau und Braun für das Standlicht. Das weiße Kabel und ein Braunes für Masse geht zum inneren Scheinwerfer. Wie die Stecker belegt werden müssen und welcher frei bleibt kannst du gut auf dem Bild sehen.Screenshot_20230726-143136_Samsung Internet.jpg
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wieso mußtest du einen Abzweig zur Standlchtbirne machen ? Weder die H1 noch die H4 Birne hat damit etwas zu tun. Schau mal ob du das mit den Kabel Farben auch richtig verstanden hattest.caprihome.de/wcf/attachment/13391/
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Genau , so kenne ich das auch , mit Ölkühler blieb bei mir selbst in heißen Ländern wie Griechenland immer alles im grünen Bereich.
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Wie schnell oder langsam das Öl fließt wird ja nicht nur von der Pumpe bestimmt. Da haben ja auch die Lagerspiele und die Viskosität des Öles Einfluss drauf . Das beeinflusst doch das Verhältnis zwischen der Förderleistung der Pumpe und den Verluststellen und Verbrauchern. Die Pumpe kann noch so viel drücken , wenn die Lager zu viel Spiel haben und das Öl dünn wie Wasser ist geht der Druck in den Keller.
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Für einen leicht optimieren Motor sollte die normale Pumpe ausreichen , auch Standart Öle wie 15/W40 oder 10/w40 reichen hier aus . Das fuhren wir doch damals auch alle. Viel wichtiger ist doch das regelmäßige Wechseln und auf die Temperatur zu achten. Auf der Autobahn kann die Temperatur ja ganz schnell in die höhe schießen. Ich habe bei meinen Motoren immer einen Ölkühler mit Thermostat nachgerüstet und ca. alle 5000 km das Öl gewechselt . Keiner der Motoren hatte Probleme bekommen, erst der Bleifreie Sprit hat die Köpfe gefressen, und da hatten die schon zwischen 200 und 300 tsd. Km runter. Bau dir doch mal eine Öltemperaturanzeige ein dann siehst du was ich meine .
Gruß Thomas
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An dem Kabelstrang zu den Scheinwerfern müßten jeweils ein graues Kabel mit einem Farbigen Streifen ankommen , grau/rot oder grau/schwarz zum Beispiel. Das ist das Pluskabel für das Standlicht. Gelb und Weiß ist für das Fern und Abblendlicht das Pluskabel. Zusätzlich muß an jede Birne ein Massekabel also das Minuskabel in Braun auch Klemme 31 genannt. Wenn du das so anschließt sollte alles funktionieren.
Gruß Thomas
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Am besten alle mal richtig sauber machen , die Kontaktstellen am Sicherungskasten nicht vergessen, dann hat man wieder Ruhe.
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Gehen denn die Blinker und das Bremslicht wenn der Fehler auftritt? Wenn nicht könnte es an Sicherung Nr.7 liegen die einen Wackelkontakt hat . Passiert gerne mal nach der Winterpause.
Gruß Thomas
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160 PS hatten die eh nie und 150 PS war damals noch eine billigere Versicherungsklasse.
Gruß Thomas
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Wenn du das schaffst kannst du ja danach den Herstellern und unserer Regierung beratend zur Seite stehen, die kämpfen ja gerade gegen die EU darum.
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Vielleicht geht es ja von hinten. Hinter dem Schwungrad den Deckel mal entfernen und schauen ob du da das Maß ermitteln kannst.
Gruß Thomas
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Da gebe ich dir recht , aber ich weiß noch selbst aus den 90er Jahren wie viele Werkstätten da schon mit dem simplen Solex Vergaser überfordert waren. Da war es jedes Mal ein Grauen wenn man zur ,,ASU'' mußte und das total verstellte Ding wieder ans Laufen kriegen wollte.
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Ein Vergaser kann auch richtig zickig sein , je neuer die vom Baujahr her sind haben die so viele Zusatzeinrichtungen um auch halbwegs die Abgasgrenzwerte einhalten zu können das es mindestens so schwer ist einen Fehler zu finden wie beim Einspritzer. Die Krönung habe ich einmal in einem BMW E30 gesehen. Der hatte sogar ein Steuergerät wie ein Einspritzer , ich rede jetzt nicht von einer Monotronik wie beim Fiesta oder Polo sondern richtig mit Schwimmerkammer , Düsen usw.
Der Hauptsächliche Vorteil beim Einspritzer ist doch nur das die Ansaugwege günstiger gestaltet werden können und dadurch die Zylinder gleichmäßiger gefüllt werden. Dadurch können höhere Leistungen bei besseren Abgaswerten realisiert werden, was ja auch bei den meisten Herstellern ist wo es beide Varianten vom selben Motor gab.
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Der Zusatzluftschieber sollte aber nichts am Motorlauf ändern außer das die Leerlaufdrehzahl etwas höher oder zu tief ist je nach dem ob er nicht zu oder auf geht.
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Beim 2,9er gibt es auch zwei Varianten von Zündkerzen, mit Dichtscheibe und mit Kegelsitz , da sind dann aber die Dichtfläschen in den Köpfen passend ausgearbeitet. Ich würde bei der Variante bleiben wofür die Köpfe auch gemacht wurden.