Motortestlauf der 2.
Das Triebwerk ist ca. 1 Stunde gelaufen. In dieser Zeit habe ich die Servolenkung auf Gleichmäßigkeit eingestellt.
Der Motor ist sauber gelaufen. Also nochmal die Zylinderköpfe und die Ansaugbrücke nach Drehmoment nachgezogen.
Aber ich höre noch ein kleines Geräusch, im Bereich der Kurbelwelle.
Also heute den Motorständer umgeschweißt und die Einheit um 180° gedreht.
Morgen demontiere ich die Ölwanne noch mal.
Alle guten Dinge sind Drei 
Bei meinem ersten Testlauf des 3,1l Triebwerks, ist mit aufgefallen, obwohl ich den Anlasser komplett überholt habe, dass er nicht immer sauber eingespurt hat.
Und warum ist das so, weil ich keine Lust hatte, den Magnetschalter mit ablöten etc. zu Zerlegen.
Tja , dann macht man halt die Arbeit zweimal.
Also beim 3,0l ist bei mir der Bosch Anlasser 0001311047 mit dem Magnetschalter 0331302068 verbaut.
Den Magnetschalter gibt es bei Kohl noch zu haben
Magnetschalter für Anlasser der 0001311...-Serie 0001311047 Bosch 0331302068 12 Volt-E2929
Für einen Prei von 89.-€
Weil mir aber die Lieferung zu lange dauerte habe ich mir den nicht mehr sauber funktionierenden Magnetschalter mal vorgenommen.
Die Kontakte waren wirklich total schwarz und da war nichts mehr mit sauberen Kontakten via Kupfer etc.
Also alles gereinigt und der Funktion bisschen auf die Spur gegangen.
Wußte nicht, dass es eine Haltewicklung und eine Einzugswicklung im Magnetschalter gibt. Interessant, die Einzugswicklung zieht ca. 25 Ah und die Haltewicklung so 9 Ah.
Hier noch Fotos, zum Verständniss.
Eigentlich muss man keinen neuen Magnetschalter kaufen , sondern nur überholen.....wie immer
Ich hoffe ich habe bisschen Licht ins Dunkle gebracht.
Oder neu beziehen lassen 😀
Spaß, meine Bezüge waren fertig. Ausgebleicht, Brandlöcher, Gurte ausgeleiert usw.
Darum die Entscheidung
Hole meine gerade beim Michael ab.
Der Admin, muss halt alles ausbaden, weil er der Chef vom Forum ist.
Und das ist sein gutes Recht, hier nichts zu unternehmen.
Bei diesen Themen krieg ich als zweimal gebranntes Kind einen so langen Hals.
Hier müßte genau hier, die Täter eliminiert werden,
Ja ich weiß, die Administratoren möchten hier nicht belangt werden.
Aber ich habe das schon mal geschrieben, es geht nicht wie bei mir um meine eigenen Emotionen, es geht um den Schutz unserer jungen Interessensgruppe, vor solchen Krimilellen zu schützen.
Nicht falsch verstehen, aber hier wird einfach die Sonnenbrille aufgesetzt, weil so hat man keine Probleme.
Ok, ich rede mich leicht, denn ich habe keine Verantwortung, wie z.B. der Admin.
Aber sollten wir hier nicht mal von unserem Ohrensessel aufstehen?
Also ich finde das mit Schaftschrauben und Mutter, dementsprechend mit verstellbarer Reibahle die beste Option.
Egal Orginal, hin oder her.
Und natürlich dementsprechend Fetten, dann hat man bestimmt keine Probleme mit Flügeltüren 
Kannst mal bei Michael Hader anklingeln.
Der ist der Spezialist.
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Stimmt, die Enten haben nur zwei Zylinder und 600ccm und so 28 PS.
Es gibt Rennenten, die fahren auch den luftgekühlten 4 Zylinder Citroen GSA Motor mit 1300ccm und 63 PS.
Dieser Motor war für die damalige Zeit mit obenliegenden Nockenwellen schon hochmodern, der musste natürlich noch gepimpt und als Frontmotor ins Heck verbaut werden
Ist nicht schlimm, am Getriebe das Tellerrad auf die andere Seite verlegen, damit man nicht 4 Rückwärtsgänge hat, die Antriebswellen vom Polo 86c mit homokintischen Gelenlen statt gummigelagerten Ruckdämpfer verwenden und kürzen.
Externer Ölkühler in der Front verbauen, denn wie beim Porsche wird hier das Öl für die luftgekühlten Motoren hauptsächlich für die Kühlung verwendet.
Schaltkulisse vom Ford Fokus.
Umlenkung am Schaltzapfen Eigenbau.
Wegen TÜV, Scheibenbremse vorne und hinten
.....Vorderachse, Einzelradaufhängung statt Blattfeder
....und noch so Spielerreien
Ging schon eng her. :)....aber geht nicht, gibt's Nicht !
Und das Teil macht mit dem Wohnwagen einen mega Spaß
Entschuldigung, zu weit weg vom Thema, aber das sind Gefühle...lach
Was will man auch bei so einem Sauwetter machen.
Schleifen 
Kolben wieder einbaubereit.
Also die Rotationspfeile auf den Kolben stimmen schon.
Die Ventiltschen an den Kolben sind 2,7mm außerhalb der Mitte nach oben versetzt. Also der Ansatz ist schon mal gut, aber leider halt zu wenig.
In Verbindung mit Serienventilen funktioniert das vielleicht, aber bei mir sind es halt Einlassseitig 44er Ventile.
Wo der Hersteller auf absolute Sicherheit ging, ist die Tiefe der Ventitaschen mit 4mm.
Hier hätten absolut 2mm gereicht.
Denn beim Durchdrehen des Motors im kalten Zustand hatte ich keine Berührung mit den Ventilen an der Oberseite! des Kolbens.
Erst nach der Wärmeausdehnung ging der Kontakt (Klopfen), Gott sei Dank.....erst langsam los.
Es gibt nur einen Schuldigen und dass bin ich, ich habe wirklich alles vermessen, aber wer denkt an so was, dass man die Ventiltaschenposition auch noch nit Plastilin prüfen muss.
Ich habe schon mehrere Citroen GSA Motoren von 1300ccm auf 1600ccm umgebaut mit vollem Programm, hier war klar, dass wirklich alles geprüft werden musste.
88er Kolben statt 79er. Hier mußte man die Kolben sowie die Zylinder wegen der Verdichtung dementsprechend abdrehen.
Tja da mußten dann auch Ventiltaschen angebracht werden, nur hatten sie damals gepasst
Gestern mal kurz die Kolben ausgebaut🙈
Hier an der Zeichnung sieht man das Problem.
Schwarz ist der Kolben
Blau die Ventile
Rot, dass muss weg😃
Das kann ich jetzt fast nicht glauben.
Die profisionellen aussehenden Accralite Kolben.
Man beachte die Ventitaschen Ausfräsungen🙈
Der Konstrukteur muss die falsche Brille aufgebaut habe. Einfach der Hammer🙄
....nein die Kolben sind richtig herum eingebaut
Hallo,
ich fahre an meinem Oldtimer schon über Jahre mit der AFR Anzeige und Lambdasonde 4.9
Also der AFR Wert 14,7 wäre optimal und entspricht auch Lambda 1
Wenn er ein wenig fetter läuft, also z.B. AFR 12 ist auch noch kein Problem. Tick mehr Leistung aber höherer Spritverbrauch.
Kritisch wird es wenn der Wert bei Vollgasfahrten so um die 16 geht, da läuft die Maschine zu mager und ist auf Dauer nicht gut.
Die Anzeige wird immer pendeln und nie länger ein festen Wert zeigen. Sobald du das Gaspedal bewegst, fangen die Werte an sich zu verändern.
Wenn du länger mit der der Anzeige unterwegs bis, bekommst Du ein Gefühl dafür.
Zeigt dir die Anzeige z.B. ein zu mageres Gemisch an und das Fahrzeug ruckelt auch dementsprechend, dann sollte man natürlich die Bedüsung ändern.
Google mal AFR Tabelle.
Grüße
Roman
Hi Gert,
ja da hast Du recht.
Der Motorprüfstand macht zwar zusätzliche Arbeit, aber wenn der Motor mal 1,5 Stunden darin gelaufen ist, dann ins Auto einbauen und dann Spaß haben.
Es ist mittlerweile mein sechster Motor, aber hier bin ich leichtsinnig gewesen.
Die Arbeit ist zwar jetzt mega, aber kein Vergleich, wenn der Motor schon im Auto installiert wäre.
Danke für Eure Mitteilnahme.
Also das Problem ist erkannt. Im kalten Zustand, läuft der Motor mechanisch einwandfrei, im heißen Zustand bedingt durch die Ausdehnung habe ich an verschiedenen Ventilen keine Luft mehr zwischen Kolben und Ventil.
Da bin ich selber Schuld, es braucht hier 1-1,5mm Luft
Das Gute, nichts ist beschädigt worden.
Aber Motor muss komplett wieder auseinander.
Schöne Sonntagsarbeit.
Die Berührungspunkte müssen genauestens ermittelt werden und ein CNC Fräser muss seines Amtes walten,
Es mußten ja unbedingt Stage3 Köpfe mit großen Ventilen sein😡😂
Heute in der Nacht, habe ich gefühlt den Motor drei Stunden gedanklich diagnostiziert:).....es waren eher fünf Stunden.
Öldruck lag voll an
Alle Lager neu und eingemessen.
Kurbelwelle Schwungscheibe und Zahnrad von einer Motoreinheit
Gewuchtet mit Mastergewichten.
Das Geräusch ist ein langsameres Klopfen als die Drehzahl.
Also Nockenwelle oder Ventil.
Durch die Wärme ist vielleicht der Abstand zum Kolben zu klein geworden.
Also gleich dann mal in die Garage und die Ventildeckel runter und schauen ob sich jedes Ventil nachdrücken lässt.
Weil per Hand tue ich mich in der aktuellen Position vorne an der Riemenscheibe schwer die Kurbelwelle zu drehen.
Vielleicht ist hier jetzt die Berührung Ventil/ Kolben vorhanden.
Hallo Steffen,
ich denke das Problem liegt tiefer.
Den Schock habe ich erst jetzt verarbeitet.
Also erstmal Öl ablassen, dann Ölwanne abbauen, dann Stirndeckel.
Alle Lager öffnen und danach suchen, warum die Kurbelwelle ein wenig klemmt.
Ich denke es ist noch nichts erhebliches passiert, nur 10 Stunden Kontrollarbeit 
Jetzt stell ich die Maschine erst mal in die Ecke...,kein Bock gerade.
Testlauf..... da war es noch Positiv.
Wo er wärmer wurde fing die Leerlaufdrehzahl an zu schwanken und dann stellte sich ein Klopfen vom Stirnraddeckel kommend ein.
Ich denke also noch mal zerlegen
Hört mal
Was denkt ihr?
Gefühlt lässt sich die Kurbelwelle schwerer drehen als vorher.
Ich hoffe, ich irre mich 
Ich denke die heiße Ansaugbrücke war nur die pure Angst.
Ach das Wichtigste, der Öldruck war voll im Maximum 
Der Kühler, der Motorblock alles frei von Feststoffen.
Zudem noch eine neue Wasserpumpe verbaut.
Und 88" sind halt nichts zum Anfassen
Die Temperaturanzeige verwirrte mich doch.
Aber ich habe nur die nötigsten Kabel vom Kabelbaum angeschlossen.
Denke das ist nur ein elektrisches Problem.
Aber ich messe noch die tatsächliche Temperatur.
Ein gewisses Maß an Vorsicht kann halt doch nicht schaden.
