Wieso?
Neue Blinker sind ja jetzt nicht mit Gold aufzuwiegen.
Geht mir nicht um den Preis. Ich weiß nicht, wie gut die Qualität der Repro- Blinkergehäuse ist, und ich würde lieber soweit möglich, Originalteile aufarbeiten/ reparieren.
Beiträge von 13zoll
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Gerade beim CCD im Shop gesehen, das wäre wohl noch eine bessere Option, dann haben die Schraubenlöcher in der Stoßstange auch wieder eine Funktion.
Und das Blinkergehäuse ist wieder demontierbar. Super Tipp
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Schönen Dank an Alle für die Infos,
dann kann ich ja bedenkenlos bei MM neue Stoßstangen ordern.
Die Löcher für die Scheinwerfer- Reinigungsdüsen übernehme ich dann von der Original- Stoßstange.
Betr. Lackierung: Wurde hier im Forum auch schon diskutiert, anscheinend wurden sie ab Werk tatsächlich pulverbeschichtet.
Ich werde die Repro- Stoßstangen strahlen und dann selbst lackieren in Schwarz- matt 9005 oder evtl. auch seidenglanz.
Ich teste gerade an einer alten Stoßstange, was optisch am Besten zu den Stoßstangenecken passt.
Ich möchte gerne die gleiche Optik und auch Struktur wie an den Ecken erreichen, mal sehen.
Die Blinker werde ich (mangels intakter Haltenasen) wohl einkleben.
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Ich würde gerne hier nochmal anknüpfen.
Hat jemand die aktuellen Nachbaustoßstangen von MM schon mal in der Materialdicke verglichen? Deckt sich das mit dem Original?
Sind die Stoßstangen von der Passform her absolut identisch zu den Originalstoßstangen?
Bin aktuell gerade am überlegen, meine vom Zustand her wirklich schlechten Stoßstangen aufzuarbeiten (schweißen, begradigen, schleifen, lackieren) oder mir die Zeit zu sparen, neu zu kaufen, und mich auf Schleif- und Lackierarbeiten zu beschränken.
Passend zum Thema:
Gibt es Erfahrungswerte und Empfehlungen, was an (ausschließlich 2K-) Lacken der Originallackierung der Stoßstangen bzw. anderer schwarz- matter Anbauteile am Besten zu verwenden ist?
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Ich kenne nur die B6 mit folgender Nummer:
24-007641
Heute bei Autodoc (nur Online, nur mit App
) 118,73 Euro pro Stück.Aber mit ein wenig Suchen im Netz sollten sich noch andere Anbieter zum halbwegs gleichen Preis finden.
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Ich würde hinten neue Bilstein nehmen bzw. hab ich auch welche in meinem Super-I verbaut, da die vorherigen Billigschrott waren.
Bin mit den B6 voll zufrieden.
Kommt natürlich darauf an, wie der Wagen genutzt wird. Aber wenn vorne schon die Dämpfer von Bilstein überholt worden sind, würde ich hinten auch bei der selben Marke bleiben.
Hast Du denn hinte auch originale Bilstein B6 hinten verbaut? Ich weiß nicht, was eine Überholung bei Bilstein kostet und ob sich das rechnet bei einem Neupreis von unter 120 Euro pro Dämpfer?
Gruß, Hauke
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Und dann hier berichten, ob sich was geändert hat
Schöne Grüße,
Hauke
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Hallo Hans,
so wie du schreibst, hast du das Ventil am BKV ja bereits getauscht.
Als ersten Schritt könntest du das Rückschlagventil vom BKV abziehen und die Öffnung am Rückschlagventil vernünftig verschließen, z.B mit elastischem Klebeband, oder das Rückschlagventil entfernen und den Schlauch mit geeigneten Stopfen verschließen.
Dann vorsichtige Probefahrt, da du jetzt mit lahmgelegter Unterstützung des Bremskraftverstärkers deutlich mehr Kraft zum Bremsen aufbringen müsstest.
Wenn sich vom Bremsen her nichts geändert hat und der Motor im besten Fall nicht mehr abstirbt, wird der BKV wohl defekt sein.
Das wäre die erste Maßnahme, die ich machen würde.
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Ich wollte es nur mal kurz ansprechen, die Problematik wurde hier im Forum schon unzählige Male behandelt.
Es wäre nicht das erste Mal, dass sich am Ende herausstellt, dass sich doch noch Luft im Bremssystem befand.
Es gibt hier einige Beiträge, wie (und in welcher Reihenfolge) vernünftig entlüftet wird.
Ich wollte es nur ansprechen, weil es (nach Ausschluss einer Undichtigkeit) noch den kleinsten Aufwand macht, nochmals penibel zu entlüften.
Ich möchte nichts unterstellen, aber ich habe die leidvolle Erfahrung selbst mehrfach gemacht, dass sich trotz vermeintlich richtigem Entlüften doch noch Luft im System befand. Bei meinem 2,8i hab ich gefühlt einen Liter DOT4 nachgefüllt beim Entlüften, bis die Bremsleistung und der Pedalweg i. O. waren...
Sollte dann keine Besserung eintreten, wäre der HBZ der nächste Verdächtige.
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Viel Glück und Erfolg bei der Suche und dem Projekt an Sich.
Das Blaulicht zu haben ist doch schonmal die halbe Miete
Einen brauchbaren Capri II (zum aufbauen) hätte ich, ist allerdings ein 77er Ghia 2,0L V6...
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Wie Keule schon schreibt,
+ Kompression messen vor/nach dem Ventile einstellen
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Habe mich jetzt im TVR Forum eingeloggt, leider auch dort ohne Erfolg.
Das Thema sowie die Unterschiede in der Leistung werden dort zwar mehrfach behandelt, trotzdem gibt es dort keine zuverlässigen Aussagen, wie der Motor im TVR zu 170 PS gekommen ist.
Es bleibt auch dort nur bei Vermutungen (Fächerkrümmer, Steuergerät- Anpassung, Zylinderkopf- Bearbeitung, Nockenwelle etc.) oder auch der Meinung, dass die 20 Mehr- PS nur auf dem Papier existieren...
Es gab wohl schon Umbauten von 170 auf 145/150 PS (Motortausch) und andersrum, aber eine Mehr- oder Minderleistung ist nicht aufgefallen...
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Ich würde das Pumpenrelais brücken um zu sehen, ob die Pumpe läuft.
Klemme 30 mit Klemme 87, schon müsste die Pumpe laufen.
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Danke für das Angebot, ich habe selbst noch einiges auf Lager für den Motor. Bei Bedarf schreibe ich Dir natürlich.
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Danke für die Nockendaten, die Unterschiede waren mir bisher auch noch nicht bekannt.
Betr. Cometic- Kopfdichtungen,
es ist ja nicht so, dass es nur dank dieser Dichtungen nun möglich ist, im 2,9er 12V als Turbo hohe Drücke zu fahren, das ging bisher auch ohne besagte Dichtungen.
Wie haltbar und standhaft der Motor als Turbo ist, und welche Leistungen dort abgerufen werden, dazu gibt's ja schon einige Beispiele, die teilweise schon vor Jahren bis Jahrzehnten realisiert wurden.
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Jetzt geht's schon wieder los mit Nockenwellen und so
Es geht doch darum, das der BOA ohne Umbau mehr Leistung hat wie der 12V wenn ich beim BOA an einen Umbau denke, kommt ein 12V doch erst gar nicht in Frage. Der 12V soll zur Leistungssteigerung nicht besonders geeignet sein? Der hatte mit turbo bei Suhe ja nur 190 oder 210 PS? Und der Umbau ist bis auf den BKV bei beiden gleich. Ist ja bis auf die Köpfe der gleiche Motor. Kann aber jeder machen wie er möchte. War nur eine Frage, warum viel Arbeit in etwas stecken, wenn man für den gleichen Preis ohne Arbeit (Motor bearbeiten) mehr Leistung bekommt.Ich kann Dich nicht ganz verstehen
Du schreibst, "jetzt geht's schon wieder mit Nockenwellen usw los"...
Die ganze Diskussion um Leistung, Umbauaufwand und welcher Motor der Beste ist, hat nichts mit der ursprünglichen Frage zu tun, die ich gestellt habe.
Es ging mir nur um die Leistungsangabe von 170PS und wie das bei TVR realisiert wurde, rein interessehalber.
Wer hat behauptet, dass der 12V nicht besonders zur Leistungssteigerung geeignet ist, wie Du schreibst?
Ich hab ja schon geschrieben, wo ich die Vor-und Nachteile je nach Umbau sehe, dass muss jeder für Sich entscheiden.
Ich kenne einige Umbauten beider Motoren, und alles hat seine Daseinsberechtigung.
Ich habe den 12ventiler bewusst gekauft, da Neu und nicht runtergeritten wie (leider) die meisten BOA's, die angeboten werden.
Und ich möchte und werde diesen Motor eines Tages verbauen, ob so, wie er ist als Sauger, oder optimiert, frei programmierbar, oder als Turbo, steht aufgrund anderer Projekte momentan noch völlig offen.
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Kannst Du den Ringnippel nicht einfach ausbauen, dann hast Du das Maß? Die Undichtigkeit ist ja schon vorhanden, schlimmer kanns dadurch ja nicht werden...
Ich hab es nicht 100%ig im Kopf, und möchte nichts mutmaßen, was das Maß angeht.
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Der BOA ist ein toller Motor, ich hab den jahrelang im Scorpio gefahren und war immer begeistert.
Aber auch da ist es ja nicht mit nem schnellen Umbau getan, allein die Platzverhältnisse bezogen auf den BKV/Bremse Krümmer, Ölfilter/-Kühler etc.
Dazu kommt dann noch die Tatsache, dass die Teileversorgung (Kette, Gleitschienen, Dichtungen und Anbauteile) auch bescheiden ist. Dann die Kabelage/Motorsteuerung oder gleich auf frei Programmierbar bauen...
Und gute 24v Motoren stehen auch nicht mehr an jeder Ecke, die meisten haben schon mehr als ein Autoleben hinter sich.
Und wenn 24V, dann würde ich auch gleich auf die Suche nach BOB Nockenwellen gehen, oder man stellt sich in Hoffnung auf gute NW'n gleich noch nen BOB daneben...
In Summe denke ich, ist der Umbau auf 2,9 12V der einfachere und günstiger zu realisierende. Kommt natürlich darauf an, was man am Ende an Leistung fahren möchte und welchen Aufwand man dazu betreibt.
In jedem Fall hat der 12V auch durchaus Potential, ich wäre ja auch nicht der Erste, der den Motorumbau macht.
Und da mein Motor NEU ist, hab ich schonmal eine gute Ausgangsbasis, denke ich.
Mist, habs wieder vertrödelt, am PC zu versuchen, mich im TVR Forum einzuloggen...
Schade, dass niemand sachdienliche Hinweise geben kann, ich dachte, dass hier der ein oder andere Auskunft dazu geben kann. Aber der Tag wird kommen, wo auch dieses Rätsel gelüftet wird.
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Gerade mal schnell nachgeguckt, 6mm in jede Richtung sollten schon drin sein.
Sind Deine Aufnahmeplatten vielleicht festgerostet?