Beiträge von schrauberelend

Gut, die Gummilagerung vom Ausrückhebel, vermute eher nicht weil das klingt eigentlich etwas heller ist fortwährend, vibrierend wie bei Jürgens Video, und durch drücken des Kupplungspedal's leicht zu überprüfen und hast Du ja gemacht.

Würde mal sofern eingebaut mir das Abschirmblech der Getriebeglocke anschauen. Das hatte ich mal und das war nur an einer Stelle leicht verzogen, meine mich zu erinnern innenseitig rechts und führte dazu das die Schwungscheibe daran leicht geschliffen hatte, je nach grad der Motortemperatur mal mehr, mal weniger stark zu hören. Manchmal war es auch einfach nicht da, kam aber zuverlässig wieder.

Und klar, ein Stethoskop, z.B. für kleines Geld aus der Bucht mit einem Metallstab, "KFZ- Stethoskop", hilft unheimlich bei der Lokalisation.

Äh, Tom_hom ???

Sach ma, hast Du nicht die Retro-Felgen, RS Design, neuwertig ? Und da ist die Nabenbohrung einen tacken zu groß ?

Also, darüber bin ich erstaunt, ist aber durchaus eine Nachricht/Information. - Auch allgemein gültig, so etwas würde ich eigentlich nicht erwarten-.

DANKE

Moinsen,

wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist ja unterhalb des Armaturenbrettes zum Handschuhfachschloss die Falle, "35", verschraubt mit zwei Schrauben. Die Falle ist aus Kunststoff. Meine, ich hätte damals die Löcher als Langloch vorsichtig ausgearbeitet, gefeilt, womit ich die Falle sozusagen in Rtg. Fahrzeuglängsachse etwas weiter nach hinten = etwas höher zum Handschufachdeckel verschoben anbringen konnte. Das hat mir jedenfalls ausreichend geholfen.

Vielleicht ist aber auch der Blechrahmen, "-Aufnahmerahmen-", "19", die untere Befestigung, verbogen somit steht das Handschuhfach eingebaut im falschen Winkel zum Armaturenbrett ?

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Hm...mir scheint, das wäre was für einen Motortester einschließlich Oszilloskop um sich die Details der Spannungsverläufe zündungsseitig an zu schauen.

Auch ich vermute das es wohl eher Rtg. Zündung geht. Zündspule / Kondensator ???

Aber für mich käme da auch eine schwächelnde Spannungsversorgung, Batterie/Lima/Masseverbindungen in frage. Sehe da ist ein Trennschalter an der Batterie, auch den Trennschalter, neben Motormasse, würde ich mir nochmal genauer anschauen.

Bin beim OHC nicht mehr so ganz im Thema, aber..., würde mir mal die Teilenr. vom Verteiler anschauen und abgleichen mit der Forcht-Vorgabe.

-Und ja, wie die Vorredner schon sagen, wenn der Drehzahlmesser tatsächlich auf "0" fällt, scheint es eher im Kreis der Zündung/Spannungsversorgung zu liegen.-

Dein Wägelchen scheint ja echt ansonsten toll da zu stehen. Nur die Kombination Radlauf-Chromleisten, Schmutzfänger und Frontspoiler... schon gewöhnungsbedürftig.

Hm...

Lese, das schon einiges erneuert wurde. Auch der Zahnriemen ? Unterdruckschläuche, Unterdruckmembran / Zündverstellung i.O.?

Das ist hier nach der obigen Beschreibung noch zu weit offen. Versuch das Problem genauer zu beschreiben.... Trat das vor dem Service auf, oder war der Fehler vorher ?

Was, oder wie wurden die Kontakte eingestellt ? Schließwinkeltester oder die mir persönlich unsympathische Methode, Fühlerblattlehre ?? Das wäre mal aus meiner Neugierde das Erste, was ich überprüfen würde, und wo steht die Zündung, CO-Gehalt, Leerlaufdrehzahl. Habe auch oft davon gehört, das die Qualität der Unterbrecherkontakte inzwischen nicht mehr so dolle ausfallen.

Äh... wie stottert der Motor, harter Ausstieg oder eher weich ?

Auch so ein Thema.

Wenn Du Sporcht NW verbaust dann bist Du eigentlich nach meiner Meinung auch mit den Grundeinstellwerten am Fummeln. Eigentlich ist man dann auch schnell beim Thema Lamda - Einbau/Überwachung um sozusagen das Optimum zu erreichen und ein zu starkes Abmagern/Hitzetod zu vermeiden. Einen alten Hasen zu finden der genau weiß wie man das früher "hemdsärmelig" im Vergleich zu heute eingestellt hat, wirst Du kaum mehr finden. Dazu das Thema über K Jet, Warmlaufregler etc...

Nimmst du eine sehr abweichende NW dann gehen auch gleich die Überlegungen Richtung stärkere Ventilfedern, Abstand der Windungen/Ventilhub, stärkere Teller etc. = -höhere Investition-

- Weiß nich- Für mich to much als fahrender Kaffeetrinker und für mich stand auch fest, das ich bei der K Jet bleibe, kein Vergasergetuddelumbau wollte.

Habe selber die V6T21 Kent Cams genommen, das reicht mir und habe dadurch auch kein Thema mit überhöhten Leerlauf und bei Laune halten des Motors im Stadtverkehr, aber etwas mehr Hub/Füllung trotzdem eher nahe der Serie. Basis habe ich die Serieneinstellwerte belassen. Konnte noch nix negatives feststellen.

Dazu fahre ich eben Serie K-Jet.

Und eigentlich, wenn man in RTG Scharfe NW geht/denkt kommen auch gleich die Gedanken einstellbares Nockenwellenrad um die Steuerzeiten optimal zu treffen. Dann aber ist nix, wie bei anderen Motoren, z.B. OHC, beispielsweise zusätzliches nachjustieren auf der Suche nach Leistung, wegen dem davor geklöppelten Stirnraddeckel und Wasserpumpe.

Hab keine Ahnung wie die damaligen Forcht - Tuner das beim Köln V6 eigentlich gemacht haben. Vermute analoge Erfahrung und Wissen mit wie, wo, wann, was aber eben Fixwerte(n) aus Erfahrung und fertisch, keine individuelle Optimierungen/ Anpassungen.

Puhoah...

Denke das spielt bei unserem Gebrauch der Fahrzeuge eher eine untergeordnete Rolle. Könnte mir aber vorstellen, das die Wellen mit größeren Lagerdurchmesser etwas verschleißfester sind, aber ob das nennenswert ist ?

Es wird ja auch häufiger gesagt, das die Wellen/Lager beim 2,8ter öfters verschleißen... Das kann ich nicht bestätigen, im Übrigen auch nicht ein Forcht - Altgeselle, bei dem ich damals Anfang der Achtziger gelernt habe. Darüber hatte ich noch vor ca. 3 Jahren mit ihm während meiner Instandsetzungsarbeiten am Motor gesprochen. Selber hat Dieser eine Vielzahl von Granadas I/II gehabt.

Weder der Block den ich vorher gefahren habe, noch der überholte Block, tatsächlich einmal kleine Lager, der andere große Lager, bestätigen das.

Der PYA-Block hatte verschlissene Kolbenringe und die Zylinderwände waren verschlissen, Riefen, -Ölpumpe per Excellence-, der andere Motor PRN hatte einen beginnenden Hauptlagerschaden, 1. Hauptlager, kurz vor tot bzw. beschädigter Lagergasse und ebenfalls glattpolierter Zyl.-Wände.

Was ich noch feststellen musste, waren die Spannungsrisse in beiden EN - Köpfen des PRN Motors. Man hat hier wohl zuletzt optimal dem Motor was an die Fresse gehauen, optimale Ausnutzung der Verschleißgrenze .

Ansonsten, was hier schon öfters thematisiert wurde, Ölpumpe mit mehr Volumen / Druck und Ölkühler helfen dem 2,8ter wohl beim Wärmehaushalt und eben auch ein durchflussfreier gut funktionierender Kühler.

Genau verstehe ich jetzt die Frage nicht.

Geht es jetzt um die Büchse oder um die Getriebeverlängerung ? Denn die Anleitung selbst hast Du ja gefunden.

Punkt 10 unter C-Getriebe Zerlegen/Zusammenbau beschreibt doch nur, das die Büchse nur mit Getriebeverlängerung und eingebauter Welle ausgebaut werden kann, gemäß dem verwendeten Werkzeug.

Die Getriebeverlängerung lässt sich nur rausziehen so wie Steffen beschreibt, wenn die Vorgelegewelle abgesenkt ist, dazu muss die Welle der Vorgelegewelle gezogen sein, ggf. Blindwelle wegen den Nadeln- verwenden, und die Synchronnabe 3/4 nach vorn gedrückt werden. Punkt 11,12,13.

Aber Nö, selber hab ich das noch nie nich jemacht

Ahh... Wie die Hauptwelle sich aus der Getriebeverlängerung heraus zieht verstehe ich auch gerade nicht.

Aha, schau mal auf Punkt 19, da muss also ein Sprengring sein, den erreichst Du nur so wie das WHB das aufzeigt.

Somit kannst Du also nicht vorher das Gehäuse der Verlängerung abziehen wenn das Deine Frage ist.

Brutale Zeitreise mit KM -Merker, Umgebungsthermometer auf der Cockpitblende und den Nebel Zusatzscheinwerfer, gekrönt mit einer zeittypischen Blaupunkt Quäke alla "Nürnberg M14".

Viel Spaß

Ah, genau, was Thomas sagt macht eben auch Sinn. Domlagerfläche/oberer Federtelleranlagefläche.

Und ja, schau bitte dazu im WHB Reiter oben rechts. Das beantwortet Dir die Fragen wie, wo und was, Vorgabe(n) Forcht.

Du fährst halt mit einem ca. 40 Jahre alten Fahrzeug an dem vermutlich schon lange nichts mehr an diesen Details gemacht wurde.

Das Öle & Fette eben auch flöten gehen, verharzen, vertrocknen, ist ein ganz normaler Alterungsprozess und wurde bei der Konstruktion sicherlich nicht für eine solche Lebensdauer konzipiert.

Wenn Du die genannte Mutter löst, mach Dir klar das die entsprechend gesichert sein sollte.

Und auch was Jürgen schreibt kann ich bestätigen. Bei Saisonstart, auch Zwischendurch, höre ich immer mal genau hin und fahre erst mal Piano.

Wat sachste, Helge ? Wie meinste dat denn jetze ?

Is das denn konform mit Orichinol, H Kennzeichen & Co ?

Wie alt ist die Lenkung/Spurstangenköpfe/Traggelenk wäre meine Frage. Je älter desto eher ist das Öl und/oder Schmierfett verharzt bis ausgespült, Thema Dichtheit Manschette(n) etc.. Und natürlich, was zuvor bereits genannt wurde zum Thema Reifen/Räder, aber ... das weiß ich jetzt nicht im Kopf, wurde ein kleineres Lenkrad verbaut zur Serie?? Oder gleich ein ganzer Cocktail von den genannten Dingen ?

s. oben unter WHB Thema Lenkung

joar, sehe ich auch so, ein Zahn mehr als vorhanden.

3.22/3.09 ca. Faktor 1,042, weiß aber nicht was eigentlich im E-Schweini-Capri mit 3.09 drin steckt ??

Schaue ich wiederholt auf die tolle polnische Seite finde ich unter Capri E Schwein TV28 die Ritzel Teilenummer

74GT17322AA, gebe ich diese Nummer auf Google ein taucht motomobil auf mit eben dieser Nummer und mit der Bestellnummer 6014842(0) = 19 Zähne, wobei hier Granada angeführt wird.

Gehe ich zurück auf die polnische Seite finde ich aber eben genau auch diese Bestellnr.: 6014842 unter Capri.

Rechne ich das auf eine andere Übersetzung, -3.22-, um, würde ich meinen kommt da 19,799 raus.

Hmmm... also könnte man ausprobieren wie es sich mit 20 Zähnen verhält = Ford 6014843(0) nach mm.

So, erstmal... für den Moment, würde Peter meinen. Ob man noch so etwas bekommt ???

Aber ich fahr ja gar nicht 3.22

Das ist auch so !

Wir haben uns mal den Spaß gemacht meinen mit Originalbeleuchtung, der Peter ne, einen weiteren mit Jaguar - Scheinis, dazu Marko mit E30 Werfer ohne LED und einen weiteren mit Moped-LED Scheinwerfer.

Im Vergleich ist einfach die Originalbeleuchtung Abblendlicht/Fernlich absolutes Kerzenlicht, absolut und überhaupt kein Vergleich !

Denke, selbst bei den geringen Nachfahrten die wir machen. Es vermittelt eine bessere Sicht und damit Straßenübersicht und ein besseres Gefühl. Gerade bei Fahrten auf Landstraßen, Wege durch Feld, Wald und Wiesen. Derzeit sehe ich kaum den Straßenrand bei Nacht.

Sobald eine zugelassene Version verfügbar ist werde ich zugreifen. Für den Moment noch nicht weiter verfolgt, aber vordere Optik soll(te) "orichinol" sein. Außerdem ist gemessen zur Leistungsaufnahme der LED, die Lichtstärke und Farbe eine ganz andere Liga und dürfte auch die Lima nennenswert entlasten.

Und ja, soweit verstanden braucht man diese Winkelstecker bei DE Linse E30.

Also, Steffen... berichte mal.

Hier im WHB, unter "44" Blechreparatur, findest Du Referenz-Maße zu bestimmten Punkten.

Das würde ich mir mal anschauen und entsprechend überprüfen. Sofern möglich, infrage kommt, schau auf die Reifen. Was sagt das Profil, die Laufflächen der Reifen ? ( vermutlich aber kaum nachvollziehbar bzw. brauchbare Aussage ?)

Vordergründig würde ich den Augenmerk auf die wesentlichen Punkte der Achsaufnahme, also Hilfsrahmen und Dombefestigung anschauen. -logisch-

Aber vielleicht in der Gesamtheit mal den Vorderwagen soweit möglich abgleichen, und wenn Du Dir ein Referenzfahrzeug heran ziehst.

Würde nicht zwingend von Mutwilligkeit ausgehen. Vielleicht hat man das einfach wegen der Batteriekonsole so deutlich nicht gesehen ?

Wie sind oder waren denn die Spaltmaße Tür, Kotflügel, Haube und Frontschürze ?

Achte auch nochmal auf die Bauteile der Vorderachse, sind da auch noch Verformungen fest zu stellen, Federbein, Spurstange, Achsträger ?

Das ist doch schonmal gut, Peter.

Nochmal ein Hinweis. Achte darauf, das die Gummischläuche, also zum Beispiel auch der zwischen Tank und Pumpe, DIN Norm 73379 erfüllen und E5 / E10 verträglich sind.

Selber auch schon bemerkt bzw. gehabt, das Kraftstoffschläuche älterer Normen aufgequollen sind, sich innenseitig auflösen, gerade auch der Schlauch an dieser Stelle.

Klingt mir so danach.

Viel Spaß

Wenn es schnell gehen muss, fahr zu einer Bosch Niederlassung, oder versuch es in einer LKW Werkstatt, oder sowas wie Hansaflex.

Die haben eher ein Sortiment an Polyamidleitungen nach EN DIN kraftstoffresistent und entsprechende Einschlagnippel + Überwurfmutter und Ringnippel. Oder schau im Netz, es gibt diverse Anbieter.

Würde da nichts anderes machen, als eben wie es ursprünglich ausgeführt wurde.

Vermutlich brauchst Du auch die Leitungen aus Polyamidrohr neu. Du wirst in den alten Leitungen keine neuen Nippel erfolgreich einschlagen können, Thema Versprödung/Schrumpfung/Dichtigkeit, zumindest kann es beschwerlich werden.

Also, wie kann an der Pumpe so ein Dreck anliegen, wenn der Tank getauscht wurde ?

Jetzt würde ich mir echt die Arbeit machen, wie Dietmar erwähnt, den Tank aus zu bauen und mal dort hineinschauen. Überprüf mal den festen sitz aller Dichtungen, Tankstutzen, Entlüftungsventil, Tankgeber, die schrumpfen gerne, werden undicht.

War das ein gebrauchter Tank ? Schau mal da rein ! Woher kommt dieser Dreck ?

Frage, wurde der Druckspeicher mal gewechselt ????? Wenn nicht, überprüf den Zustand. ( Membran zerbröselt?)

Tausch den Spritfilter aus, demontier die Leitungen vom Mengenteiler. In den Anschlüssen sitzen filigrane Siebe, Kunststoff. Auch die mal überprüfen auf Verunreinigungen, ziehen, reinigen.

Versuch nochmal alle Leitungen zu spülen.

Es kann aber auch passieren, das das Ventil, - Steuerdruck-, vom Warmlaufregler bereits ebenfalls zu sitzt. Auch hier also mal die Anschlüsse abnehmen, in einem, Zulauf, dickere Hohlschraube, sollte ein Sieb sitzen. Wenn da ebenfalls Schmodder drin sitz, wird es doof. Hier würde ich auf keinen Fall, wenn dann nur sehr dosiert, mit Druckluft rann gehen. Trotzdem ist es möglich, das Du den WR ohne weitere Instandsetzung so nicht wieder hin bekommst. Muss nicht sein, das ist jetzt nur ein Hinweis. Der ME kann natürlich eben so wenig Dreck gebrauchen.

Drück Dir die Daumen, das Du das mit Fleißarbeit & Spülen wieder hin bekommst.

Sobald Du im Eigentlichen über ein besseres Bremsverhalten nachdenkst, gibt es in meinen Augen nur eine Konsequenz.

Umbau auf größere Bremse vorn einschließlich BKV, HBZ und hintere Trommel durch Scheiben ersetzen mit weiteren Rad/Reifen Umbau und möglichen Unterlagen zur Eintragung.

Da "irgendwie" Sierra Beläge um zu klöppeln macht mit Blick auf Aufwand und Ergebnis in meinen Augen keinen Sinn. Oder Du bleibst bei der originalen Bremse und achtest darauf, das Alles gut läuft, Scheiben schick, Klötze höherer Reibwert dick und eingestellt ist, die Kolben der Sättel und Nachstellung der Trommel ordentlich gleitet, die Anlage gefüllt ist mit gut entlüfteter und frischer Bremsflüssigkeit, die Bremsschläuche tacko sind.

Denke, Thomas sagt eigentlich schon Alles. Wobei ich sofort als Erstes Kompression prüfen würde, Zylinderwände evtl. endoskopieren. Spätestens, wenn der Motor über Ölpeilstab, Öleinfüllstutzen starke Öldämpfe abgibt, dürfte die Sache klar sein. ( Ventil KW Belüftung ist eigentlich unauffällig, trotzdem auch hier mal darauf achten )

HC kann auch mit Ölverbrennung zusammen hängen.

Dieser Hebel hat für Dich keine Bedeutung.

Blubbern, was genau meinst Du damit ? Stehst Du hinter dem Fahrzeug und Du hörst ein unregelmäßiges Patschen, ganz so als ob ein Zylinder kurzzeitig wegfällt, geht das in Richtung Falschluft Ansaugbrücke.

Das mit Bremsenreiniger zu finden ist schwierig bis aussichtslos. Reagiert der Motor nicht auf absprühen mit Bremsenreiniger, halt die Hände vor den Ausgängen. Ist die Abgasdrucksäule sehr unregelmäßig, hörst/fühlst ein Patschen an den Händen, deutet das auf Undichtigkeit(en) an der Ansaugspinne hin.

Natürlich können auch die Gummi O-Ringe der Einspritzventile undicht sein,-Bremsenreiniger-.

Bremsenreiniger nur bei möglichst kalten Motor sachkundig verwenden. Das ist kein Spaß.