Beiträge von schrauberelend

S A T A N, das klingt wirklich nicht gut.

Wohl war. War im Grundsatz tatsächlich erstaunt, hab dann relativiert und gedacht, das die Ersatz z.B. über eine Rollenstreckmaschine hergestellt hatten.
Aber natürlich, wenn die Wölbung nicht paßt, zuviel über Spachtel ausgeglichen hätte werden müssen, ist die Haltbarkeit auf einer solchen großen Fläche sehr fragwürdig. Abgesehen vom Verzug.

Drücke mal die Daumen, das die neue Dachhaut da sauber symetrisch aufgebracht wird und auch die Schweißpunkte mit Schweißpunktzange gesetzt werden.

So hat jeder offensichtlich seine Hürden zu nehmen.

Weiter so !

Peter

Erklär das mal bitte mit der Dachöffnung. Das sah doch zumindest weiter vorne in deinen Beiträgen nach den Foto eigentlich ganz gut aus. Was ist passiert ??
Paßte die Dachwölbung nicht ?

Zuhaltungen bzw. Schließplättchen: Deren Position kann eigentlich nicht wirklich egal sein, sofern diese auf das Schlüsselprofil = eingesteckter Schlüssel, mit Außenfläche Schließzylinder plan, bereits angepaßt waren.

Fehlt bei dir der Dichtring, Rundschnur, der nach dem eingesteckten Schließzylinder als erstes auf die Rückseite aufgelegt wird ?
Google mal die polnische Capri Seite, schau unter bibliotheka auf A6.20 Microfish. Oben rechts, direkt unterhalb der "A6.20" müßten die Einzelteile sein, die Du beim Ausbauen in der Hand hattest, oder?
Dann schau mal auf Teil 22.

ja schon richtig. Aber mit etwas Fingerspitzengefühl und ein Vorrat an Schließplättchen kriegt man das auch als Winteraufgabe selber hin. Auch so das böse Menschen nicht mit einem Brotmesser das Dingen aufschließen und freundlich winkend an Dir vorbeifahren.

hm.... nach den Explosionszeichnungen, z.B. auf der polnischen Seite, kommt zunächst, nachdem das Schloß in das Griffstück gesteckt wurde ein Dichtring. Es folgt diese Feder.
Die Feder auf Deinem ersten Bild ist mit den Schenkel so i.O.. Das 2. Bild aus einem Forum ist ein anderes Schloß, zumindest nicht Türschloß vom 80/81ziger Capri III.
Die Feder ist eigentlich gar nicht so schwer einzusetzen, ich habe es aber nicht mehr im Detail im Kopf. Meine, das ein Schenkel sich an dem Gehäuse/Griffstück über ein Zapfen abstützt, das andere...
am Schließzylinder, möglicherweise aber auch über die Außenkappe mit Betätigungshebel. Das weiß ich nicht mehr und hab auch kein Muster vorliegen. Was Moopel schreibt ist richtig, dreht das Schloß nach Betätigung in "Nulllage". Häufig sind diese Federn aber reichlich ausgelutscht, möglicherweise etwas nachbiegen.

Wenn Du das Schloß ausgebaut hast, geht ja nur mit eingesteckten Schlüssel und anschließend den Schlüssel aus dem Schließzylinder ziehst, fallen möglicherweise die Schließplättchen raus und die darunter angebrachten Federn. Kann auch bedeuten, das Dein Schloß harkt, weil 1. die codierten Plättchen nicht in der richtigen Reihenfolge eingesetzt wurden, 2. diese Druckfedern fehlen, gebrochen sind, das Fett verharzt ist, oder die Schließplättchen im rechteckiigen Ausschnitt, wo das Schlüsselprofil greift, verschlissen sind.

Das das Schloß insgesamt harkt, könnte vom verlustigen Dichtring herrühren oder von einer gelösten schwarzen Sichtblende, gebördelt. -Zuviel Axialspiel-. Die Schließplättchen müssen über den Umfang vom Schließzylinder bei eingeschobenen Schüssel bündig abschließen, tun sie es nicht, blockieren diese Schließplättchen im Zylinder des Griffstückes, vgl Querschnitt.

Möglicherweise hilft Dir ein weiterer Schließzylinder mit gleichenartigen Schließplättchen. Aus diesen Schließplättchen kann man gemäß Schlüsselprofil entsprechenden Ersatz feilen und Federn austauschen. Zum Schmieren eignet sich besonders Waffenöl, Fett am Besten vermeiden. Lieber öfter mal ein Tropfen Balistol.
Dann bleibt es auch bei einem Schlüssel.

Soll ja Leute geben, die für jedes Schloß = einen Schlüssel haben.

Ganz großes Kino, vielen vielen Dank.

Gruß

Peter

Hi Jochen, super, kriege das aber leider nicht geöffnet, so'n shiet, steh ich auf der Leitung ??
Gruß

Peter

Da häng ich mich dran, das würde mich auch interessieren. Hab das bisher mehr learning by doing gemacht und eine offizielle Beschreibung wär schon schön.

aha... bei der 81ziger Variante ist es tatsächlich so, das über den Anlasser Strom über das Hauptrelais zum 2. Relais gelangt und somit mit Betätigung Anlasser die E-Pumpe läuft trotz kurzweilig,- im ersten Moment-, geschlossener Stauscheibe, vgl. S 23B-20 im WHB KJet.
Das dürfte bei der modefizierten Variante gleich sein.
Würde also tatsächlich mal hier nachschauen und prüfen ob die Pumpe im Anlaßvorgang läuft. Und gegebenfalls die Relaisschaltung genauer anschauen. Das betrifft dann im Übrigen auch das Kaltlstartventil vgl. schematische Darstellung WHB.

Genau... prüf erstmal nach WHB Alles durch.
Und dann melde Dich einfach.

Grundverkehrt wäre es auch nicht, wenn Du nach "turbobarde" auch nochmal auf die Einspritzventile achtest, bzw. deren Sprühbild und das Schließen prüfst. Wie alt sind die E-Ventile ?

"Starten und Druckprüfung" läßt sich auch alleine durchführen, vgl WHB wie das Manometer - Prüfgerät aufgebaut und angeschlossen ist. Läßt sich recht leicht und kostengünstig nachbauen.
Prüfung Motor kalt: Beim SI muß man nur das Relais brücken, am Besten mit einer fliegenden Sicherung, um die E - Pumpe einzuschalten. Das WHB hier zeigt noch die alte 81ziger Relaissteuerung mit Masse - Notaus am Luftmengenmesser.

was heißt "unwillig" ?

hm... ist schon so wie any schreibt, das das Kaltstartventil über den Thermoschalter "gesteuert" wird. Aber, was Du mal nachschauen solltest ist dein Druckspeicher. Möglicherweise ist der defekt, Membrane durchgerostet, und über längeren Stillstand bekommst Du Luft in das Kraftstoffsystem ?
Je nachdem welchen Druckspeicher Du hast, löse mal die Blindschraube hinten und schau ob da Benzin austritt, oder falls Leckageleitung, schau dort nach Benzinresten.
Wenn dazu noch mehr oder weniger verstärkt Warmstartschwierigkeiten auftreten, die ja der Druckspeicher vorrangig unterbinden soll,-Dampfblasenbildung-, -weiteres Indiz-. Zusätzlich sollte aber auch das Rückschlagventil an der Pumpe auf Dichtigkeit überprüft werden. Möglichweise läuft auch hier das Benzin aus dem Kraftstoffsystem zurück in den Tank.

Das wären jedenfalls für mich die ersten Verdächtigen, sofern keine Leckagen zu finden sind und die Grundeinstellung stimmig ist.

schon nicht schlecht...im Forum auch vertreten, solltest aber besser über Mail kontaktieren.

kann man auch googlen und selbst rausfinden oder ?

billiger als 120 €/Stck als komplett überholte bzw. neue Lenkzwischenwelle mit vernünftigen strammen kardanischen Gelenk und einer "frischen" Hardyscheibe " ?
Kenne die Qualität dieses Ersatzes nicht, läßt sich sicherlich klären, aber was darf es denn Kosten ?

Als LKW Schrauber kennst Du Dich ja bestens aus, welche Preis.- und Qualitätsunterschiede es gibt und wie weit man Was zerlegen kann und wie weit der Aufwand möglich und vernünftig erscheint.

sagmal, wie kommst Du nach und nach an Osnabrücker Fahrzeuge ?

Der Blaue kommt doch auch aus meiner Ecke, bzw Borgloh - Hilter ?

Bist Du Dir sicher, das das am Uhrwerk liegt ? Wirklich Masse und + Zuleitung überprüft ?
Diese Uhren sind nach meiner Erfahrung eigentlich unverwüstlich.
Ansonsten VDO Reparaturdienste suchen.

Na, dann wird es wohl Hohlraumwachs sein.

Nehme an Du bist kein Gärtner und produzierst also auch keine Humuserde im Gebläsekasten ?

Denke Du meinst die Gummitülle am Luftkasten vom Lüftergebläse, Foddo ist leider etwas unscharf. Na die ist wohl für Belüftung / Abfluss von Wasser, sofern Wasser zum Beispiel durch Kondensat oder Regen in den Lüftungsbereich, Blechkasten an Spritzwand und offen über die Belüftungsschlitze im Windleitblech / Frontscheibe, eindringt.
Ist dort möglicherweise mit dem Wasser Hohlraumkonservierung ausgetreten ? Mud du mal versuchen mit einem Finger in die Gummiöffnung zu gelangen, ob das schmierige Zeugs von dort gekommen sein kann.
Oder duftet das nach Kühlflüssigkeit, Geschmackstest süßlich lecker mit Schmandbildung auf den Zähnen ? :P:

Doch, letztlich sollen beide Federarten nur die Klötze quasi in den Schacht gegen die Haltestifte "halten", um wohl ein vibrieren / kippeln /quieken zwischen den Metallflächen zu unterbinden. Ob nun nur eine Feder, oder jeweils Federn zu den oberen und unteren Stiften ist eigentlich zweitrangig.
Beim Zwoacht Capri soweit ich weiß sind aber werkseitig die zweiteiligen Federn üblich und aufgrund der breiteren Sättel müßtest Du die einteiligen Federn möglicherweise etwas nachbiegen. So zumindest habe ich das bei mir gemacht.
Der wichtigste Unterschied zu den anderen Befestigungssätzen "Capri" liegt in den Längen der Haltestifte.

Granada 2,8 i haben ähnliche Haltestifte, nur eben sind die Bohrungen für die Sicherungssplinte nahe am Kopf. Bei meinen vorbereiteten 2,8i Granni Sättel liegen im übrigen auch die einteiligen Federn bei und sind auch sicherlich so gefahren worden.