Beiträge von schrauberelend

Jo, dann gute Nerven und viel Glück, das noch nichts wesentliches dahin gerafft wurde.

Das Du das weißt, das weis ich doch, oder kann ich mir vorstellen!

Der Themenstarter hat mich gefragt und ich hab mich halt gefragt, ob der dort verbaut ist. Dazu fragt er halt nach Bilder.

Bei mir war er eben damals einschließlich Verteilerkappenabschirmung und der zusätzlichen Widerstände in den Kerzenkabeln und Limaentstörung verbaut.

Check vielleicht auch nochmal die Masseanschlüsse von Batterie. Und normalerweise sollte da auch noch ein Masseanschluss vom Kopf linke Bank zu Spritzwand/Gebläsekasten, zumeist an Abblendlicht/Fernlichtrelais Verschraubung, sitzen.

Dann siehst Du jetzt mal einen

mach ich heute abend

Bin so tief nicht in der Materie, bzw. hab ich das nicht mehr im Kopf, wie das bei mir war.

Dir ist klar das die Nockenwelle eben ein bestimmtes Axialspiel hat. Soweit ich das weiß ist das bei Köln und Essex gleich konstruiert. ( Essex 0,153....0,254 )

Das Spiel hat ja dann also was mit der Lage der Nutung für die Paßfeder zu tun, der Stärke des Distanzringes auf Nocke und dem dazu ausgelegten Zahnradnabe mit Ihrer Tiefe und Nutung im Vergleich der Unterlegscheibe an der Axialschraubenbefestigung Nocke.

Das Axialspiel entsteht dadurch, das der Distanzring mit dem fest verschraubten Zahnrad ein Spiel einstellt zwischen Halteplatte und Zahnradnabe.

Wenn eine Nocke so wie ich Dich verstehe axial am Gehäuse kommt, würde das nach meinem Verständnis ja bedeuten, das man das auch beim Einbau bemerken würde. Das kann ich mir nicht vorstellen, da ist doch ausreichend Freiraum und die Nocken sind doch nicht größer im Durchmesser als die Lager, oder ??? Dann könnte man die ja gar nicht einschieben. Oder ich habe Dich da noch nicht richtig verstanden.

Was ich mir eher vorstellen könnte wäre, das hier ein Stößel zur Nocke ungünstig steht/läuft wegen falschen/fehlendem Axialspiel??? Hast Du mal die Stößel kontrolliert und die Nocken ?

Vermutung

Und als nächstes, dann passt der Abstandsring nicht, ist falsch rum montiert, - Fasenseite-, oder die Dimension der Nabe passt nicht. Wie sieht denn die Anlauffläche von der Halteplatte der NW aus ? Wie sieht das Spiel mit Originalrad aus ?

Kann gut sein, habe die bei mir raus genommen, da ja auch hier die Widerstandswerte eine Rolle spielen. Die waren bei mir damals für meinen Geschmack zu unterschiedlich.

Allerdings sollte ja irgendeine Reaktion, wenn es auch nur ein hüsteln ist, kommen.

Gehe davon aus, das du die Kohlefasern - Zündkerzenkabel, neu, installiert hast. Und keine Kupferkabel verwendest.

Schau, kommt mir nur so als Idee, das der Endstörkondensator an der Zündspule, sofern vorhanden, i.O. ist.

Was heißt bei Dir eigentlich neu ? Neu gebraucht oder neu, NOS ?

Wenn Du einen neuen Motor hast, dann achte darauf, das Du nicht zu starken Kraftstoffanteil im Öl bekommst.

Da haben wohl meine Kollegen recht.

Wenn Du damit sagen willst, das Du einen Luftmassenmesser mit Mengenteiler getauscht hast, aber dazu keinen passenden Warmlaufregler erworben hast,

dann ist das schonmal echt plöd. ( Beide müssen aufeinander abgestimmt sein, können nicht wahllos getauscht werden, -Steuerdruck - )

Außerdem ist jetzt fraglich, wo eigentlich die CO - Schraube steht. Vielleicht hier zu wenig Spritfreigabe ???

Also, Stauscheibe in Ruhelage prüfen, der Tipp ist nicht von der Hand zu weisen, wo steht die Stauscheibe, dann Manometer besorgen und entsprechend nach Vorgaben den Warmlaufregler über den Druckregler am Mengenteiler entsprechend prüfen/einstellen. Ist das ok, dann vorsichtig in ca. 1/6. Schritten die CO - Schraube drehen.

Im Uhrzeigersinn, rtg fett, gegen Uhrzeigersinn rtg mager. Da man jetzt nicht weiß, was "Neu" heißt, kann das vielleicht auch bedeuten das die CO Einstellung quasi jetzt zu mager ist. - Schätze, du wirst dich noch etwas tiefer in die Kjet 2,8i einlesen müssen.

- Finde hier gar nicht mehr die Anleitung 2,8i Kjet, die es hier mal gab, auf deutsch.- Weiß jemand einen Link ??

Der vorherige Link von mir führt Dich auf eine englische Ausführung auf der polnischen Seite.

Aber vorab:

Hast Du Zündfunke, oder ist da auch noch was ? Zündverteiler auf o.T. bei 5. Zyl Ventilüberschneidung = 1. Zylinder Ventile zu, eingebaut ?

Wie sehen die Kerzen aus, sind die trocken geblieben oder nass ?

Ist der Ansaugschlauch defekt ? Kann der irgendwo Falschluft ziehen ?

Das ist dann richtig so. Die Pumpe läuft bei eingeschalteter Zündung und abgezogenen Stecker, grün.

Beim Anlassen saugt der Motor über die Stauscheibe, die wird dadurch angehoben und der Masseschalter am grünen Stecker öffnet den Massekontakt, das Relais schaltet, und die Pumpe beginnt zu laufen.

Grünen Stecker nach Wartungs.- oder Einstellungsarbeiten wieder anschließen !

Eigentlich sollte es egal sein, wie die Leitungen für die Einspritzdüsen angeschlossen sind. In der Regel ergibt sich das aber aufgrund der vorgebogenen Radien.

Ist der Steuerkolben im ME fest ? Der muss Leichtgängig sein, aber dicht. ÜBERPRÜFEN, dazu ME vom Luftmassenmesser abnehmen, Unterseite nachschauen. Sind die Zuleitung und Rücklaufleitungen vom Tank , oder auch die Leitungen des Warmlaufreglers richtig angeschlossen, vgl. Pfeile auf Mengenteileranschlüsse, vgl. Anschlussleitungen des Warmlaufreglers?????!!!!! Diese Leitungen müssen stimmen !!!!!!

In den Beitägen zuvor habe ich Dir einen Link gegeben, da steht eigentlich schon sehr Vieles das Du dazu nutzen kannst/solltest auf den weiteren Seiten, auch was die Anschlüsse angeht.

Wenn Du nicht klar kommst melde Dich nochmal !

siehe meinen Beitrag zuvor, und achte auf die Anschlussfahnen vom 4 poligen.

So ist es zumindest bei mir installiert.

Meiner ist Dez/81.

Aha, das sieht doch schonmal gut aus.

Vermute, der graue auf dem Bild wurde mal "neu" gemacht, da fehlt die Gummitülle.

Der Grüne, das musst Du jetzt mal beim vorverlegen abschätzen, sollte der Kontakt für den Masseschalter am Lufmassenmesser sein.

Das würde bedeuten, das Du eben die alte Version hast, gemäß auch dem Baujahr.

Damit ist die Grundschaltung anders und das pinke Relais passt nicht, weil die Schaltung eben vermutlich da dann anders ist.

Bild vom 5 poligen Relais

Bild vom 4 poligen Relais

Unterseite vom 4 poligen Relais, glaube fast das ist ein ganz normales Schaltrelais, Klemme 86/87 kann man erkennen /85 liegt hier links und 30 ist hier rechts

Mitte ist keine Fahne

Du sagst Du hast einen 6/81ziger Zwoacht. Damit hast Du eben vermutlich die alte Schaltung.

Somit muss an dem Kjetbaum auch ein grüner Stecker sein, AMP Stecker, der zu dem Gehäuse der Stauscheibe geht , vgl. mein Link

Damit ist das pink farbende Relais nicht zielführend.

Das Pumpenrelais und das Hauptrelais ist, soweit ich das im Kopf habe bei mir klein, silberfarbend. ( Das kleine grüne, was man oben bei any im Foto sieht, kenne ich so nicht )

Nach dem Schaltschema Januar 81 hat das Pumpenrelais vier Kontakte, das Hauptrelais 5. Das Hauptrelais wird über Zündschloss Kl15 geschaltet.

Erst wenn die Stauscheibe angehoben wird, oder Du den grünen Stecker vom Luftmengenmesser abziehst, kann die Pumpe laufen.

Bei mir kurz reingeblickt und nach anys Beschreibung, kann das passen das das grüne längliche Relais der Impulsgeber für die Warmstartphase ist.

Also, zunächst wichtigste Frage, hat der verwendete Kabelbaum einen grünen AMP Stecker ? Ja = alte Ausführung, nein = Neue Ausführung und somit pinkes Relais Kraftstoff somit muss der Anlasser drehen bzw. Kontakte zur Prüfung entsprechend Überbrückt werden.

Zur Orientierung zu 81ziger Variante

AMP grün an Stauscheibengehäuse

AMP weiß an Warmlaufregler

AMP schwarz an Zusatzluftschieber

AMP braun an Thermozeitschalter

AMP blau an Kaltstartventil

Oder auch, verwendest Du jetzt die neuere Version Kjet Kabelbaum in einem 6/81ziger Injection ???

Sorry, da habe ich leider keinen genauen Schaltplan für.

Da müsste ich kopfüber in meinen glotzen. Aus dem ff weiß ich das nicht.

Hilft Dir das hier ?

klick

Vermute das Pumpenrelais gehört auf dem Sockel, an dem die rote Litze mit der fliegenden Sicherung läuft. Erkennt man das nicht auch an den Kabellitzen die dann von dort direkt zu der Pumpe gehen ? Und eben auch mal die Kabellitzen für den Impulsgeber / Warmstart verfolgen vergleichen mit denen an Thermoschalter/Kaltstartventil. Da muss doch irgendwas farbentechnisch korrespondieren, oder ?

Problemchen beim Waschgang in der Maschine können die Keder bilden, sofern die, und das war beim Fiesta XR2 so, aus Pappfüllungen bestehen und zusätzlich zum Aufspannen genutzt werden.

Und immer die Stahldrähte entfernen, sonst kann die Waschmaschine z.B. an der Gummimanschette Übergang Gehäuse /Öffnung sterben oder auch die Stoffschlaufen reißen.

Außerdem würde ich die Bezüge nicht auf zu hohen Drehzahlen schleudern.

Selbst würde ich grundsätzlich immer einen Waschmaschinengang bei kompletten Stoffbezügen vorziehen, wird erfahrungsgemäß deutlich bessere Ergebnisse geben. Möglicherweise vorher in Waschlauge einweichen lassen.

Außerdem werden so sicherlich der vierzig.- und mehr jährige Muff besser "gelöscht".

Könnte mir aber auch vorstellen, das ausgehärtete Vinylflächen in der Maschine brechen. - Kommt also auch auf die Beschaffenheit der Bezüge an-

Habe mal vor langer Zeit eine Ford Motorencodierung für diverse alte Motoren aus dem Netz gefischt.

Dort steht die PR Codierung für den Sierra.

Genauso wie PR1, PR5- PR8, PRG, PRT. Der PR ist hier mit EFI angegeben. PRT hingegen war K-Jet, alle anderen ebenfalls EFI lt. Liste.

Granada wie schon oben PRB und PRC. Nach Baujahren mit KJet. PRC von 6/75 - 07/77 und dann von 08/77- 7/81 PRB mit Wechsel wieder auf PRC dann von 8/81 - 4/85.

PR3, PR4 und PRE Scorpio und EFI für kurze Bauzeit bis 11/86

PRN wie wir wissen = Capri

In wie weit die Angaben tatsächlich genau sind und in wie weit das länderspezifisch, Export, war kann ich nicht beurteilen. Komisch dabei ist, das der PR, Sierra, Bauzeit 8/82 - 12/86 angegeben ist mit EFI.

Hmmmmmmm, mmmHHH, sag mal, das würde ich noch weiter freilegen. Mir scheint, da ist ordentlich Spachtel drauf. Ist das ein reparierter Unfallschaden ???

Wenn nicht, warum ist da soviel Spachtel drauf, versteckte Korrosion ? Wie sehen die Innenseite(n) in den Bereichen aus, auch Kofferraum/Bodenblech ?

Normaler Weise ist da eine Trennfuge, die nicht überspachtelt, lediglich elastisch abgedichtet sein sollte.

Das ist wieder die Gretchen - Frage, wieviel möchte man riskieren, wissen und wieviel investieren ?

Da würde ich mal einen geeigneten Magneten nehmen und Endspitzen re/li und Heckblech an den Übergängen genauer checken. Offensichtlich auch die Bereiche der Rückleuchteneinfassung, Seitenteil/Heckblech mal genauer anschauen.

Wie sehen die Innenseite(n), Endspitzen, Heckblech, in den Bereichen aus, auch Kofferraum/Bodenblech ?

Daraus erklärt sich dann eher was Sinn macht, wie weit man Bleche austauscht oder ergänzt, wenn man dort anfängt.

Und vermutlich, wenn Du das selbst nicht machen kannst oder willst, ist das sicher besser mal einen fachkundigen Betrieb zu rate zu ziehen.

Insofern ist die Andeutung von RS Trinity schon auch meine Befürchtung.

Was wiegt so ein Rover Motor eigentlich... ? Ist das Gewicht ähnlich dem Köln V6 oder eher wie das des Essex ?

öhm, wenn das so einfach gehen würde, wäre ja Vieles wie gehärtete Sitze etc. wesentlich einfacher...noch die angesprochene Intension Leistung zu generieren.

So weit ich das in Erinnerung habe ist die Ventilanordnung anders, womit die Nocke nicht passt...

Das kannst Du aber auch nochmal auf der Lieblmotorsport-Seite nachlesen.

Da ist es vermutlich besser den 2,9EFI in alt - Köln V6 Optik umzustricken. So wie es dort aufgeführt ist. Das allerdings gibt es och nich zum Nulltarif.

Oh...ha sogar in meiner Ecke... so so so