Beiträge von schrauberelend

Jetzt spalten sich die Lager. Denn das das 7 x 15" sind glaube ich nicht.
Erscheinen in den proportionen Größer und stärker geschüsselt, muß ich Andre recht geben.

@Michael
Was hat denn Deiner Meinung nach der Frostschutz mit Verwendung von ALU WaPu zu tun?

Und generell möchte ich noch anmerken, das neben den von Michael beschriebenen Komponenten auch möglicherweise der Geber, Farbcodierung, für die Temperatur falsch oder fehlerhaft sein kann. Gilt natürlich nicht bei zu geringem Kühlwasserstand

henry
Sofern Du das Kühlwasser auffüllst über den Kühler, im Ausgleichsbehälter der Überlaufschlauch ausreichend im Wasserstand hinein reicht, sollte keine Luft in das System gelangen.

Aber als weitere Vorsichtsmaßnahme vorerst alle genannten Teile, Thermostat, WaPu, Thermostatdeckel Kühler, Wärmetauscher, Schläuche, Flüssigkeitsstand, Dichtigkeit etc. überprüfen. Wenn möglich "abdrücken" = Überdruck auf das Kühlsystem geben. Dazu haben die Freundlichen spezielle Handpumpen.

Hi Daniel.

Also ich bin da jetzt kein Tuning - Guru. Aber vielleicht liegt es am Riemen bzw. der Umlenkungsart / Beanspruchung / Zugspannung.

Wie auf dem Foto zu erkennen dürfte es aber auch wichtig sein, das die Riemenscheiben absolut zu einander fluchten, kein Versatz, kein Winkelfehler.
-Reibung an den Flanken der Riemenscheiben - Abrieb-. KLAR!

Zumahl, wenn Du den Antriebscocktail selber hergestellt haben solltest.
Lima, Servo sind starr befestigt, nicht verstellbar?

Unterhalb der Lima befindet sich doch auf dem Foto eine "statische" Umlenkrolle.
Wenn die Neigung verstellt wird, müßte sich doch evtl. auch was an der Vorspannung ändern oder?

Wenn jetzt noch dieser Halter der Umlenkrolle selbst gestrickt ist ? nen Tick zu lang,
dann dürfte das die Gesamtvorspannung, auch die des oberen Federspanners beeinflussen oder? Ich vermute mal, da ist eine Zugfeder oder? Ich kenne leider den Motor nicht.

Vielleicht mal die untere Umlenkrolle verstellen oder gar lösen, komplett den Motortrieb mehrmals "von Hand" drehen und schauen was passiert mit der Riemenspannung / Zugfeder oben.

Paßt vielleicht der Biegeradius oder die Breite des Keilrippenriemen nicht zu den diversen Riemenscheiben?
-Klebt- der vielleicht an der Riemenscheibe nicht zuletzt wegen hoher Zugspannung?
Und kommen die Geräusche vom Bewegungsablauf des Riemens?
Hilft ein Wachsstift zum "Fetten" des Riemens?

Kannst Du die Federvorspannung lösen/ einstellen?

Der Riemen sollte schon im eingebauten Zustand etwas Spiel haben.
Sich z.B um 90° drehen lassen, je nach "frei gespannter Strecke".
So stelle ich jedenfalls die Riemenspannung an meiner Capri - Servo - ein, Strecke zwischen Spannrolle und Pumpe.

Ich schätze mal, das Radiallager der Pumpe könnte verschlissen sein. Ist das Geräusch drehzahlabhängig?

Richtig, Drucksteuerung sitzt auf der Lenkspindel im Gehäuse der Lenkung.
Daher dürfte ein Klackern eigentlich nicht kommen.

Vielleicht trotzdem mal das Axial.- und Radialspiel der Lenkung prüfen.

Öl nachgefüllt,- immer noch Luft im System? Leitungen alle i.O, - nicht abgeknickt / verengt?

Keilriemenspannung zu hoch?

evtl. Keilriemenversatz, scheuert der Riemen ?

Ist die Umlenkrolle hinüber? - Spiel- stirnseitige Abdeckkappe abnehmen, Lager trocken?

Instandsetzung Pumpe etc. s. WHB

langsamer fahren :]

Und Abgastemperatur kann doch nicht = Bauteiltemp ,z.B. Kolben, vom Motor sein?

Nach einem Lexica sind bei Ottomotoren Temperaturen von über 1050°C möglich.
http://www.motorlexikon.de/?I=109&R=A

Vielleicht mal Fachlektüre wälzen.

zusätzlich Kolbenkühlung über Öl?

Es kommt dann immer so auf die Werkstatt an.

Es soll ja auch Freundliche geben, die kein Verständnis für solche Anliegen haben und sofort mit solchen Fragen genervt sind.

Und es ist schon auch verständlich.

Natürlich dachte ich an Pressen, aber grundsätzlich suche ich immer nach Wegen,
die ich oder andere in der Hobbywerkstatt ausführen können.

Kann man nicht die Buchse zunächst rund herum durchbohren um das Gummi Stück für Stück zu lösen /heraus zu schneiden ? Anschließend die Metallbuchse innenseitig leicht einsägen und einschlagen um Sie dann heraus zu drücken?

Natürlich ohne das Auge zu beschädigen!

Bitte überlege Dir auch die Konzequenzen aus der Motorenwahl für Getriebe, Kardan, Hinterachse und Bremsen.

Also, da können Dir mit Sicherheit einige erfahrene Leute mehr sagen.

Aber sehe es mal so, ob Du mit einem alten Motor die mögliche machbare Erhöhung der Verdichtung überhaupt erreichst nur durch planschleifen des Blocks ist fraglich.

Zustand Zylinderbahn, Kolbenringe, Zylinderkopfdichtung, Kurbeltrieb

Ob der Block bei Betrachtung des OT Punktes der Kolben das überhaupt hergibt, weiß ich jetzt nicht. Wechselspiel Block, Kolben und Zylinderkopf.

Wenn im üblichen Rahmen der Block plangeschliffen wird, ist eine spürbare Mehrleistung kaum zu erwarten.

Soweit mir bekannt sind die "ersten" Eingriffe für Mehrleistungen V6 in der Füllung der Zylinder = Ventilsteuerung und Abmessungen zu sehen. Das wird schon seinen Grund haben.

Tja, das mit dem V4 frisieren erklär mal einen aktiven Saab 96 Fahrer.

Und es lohnt sich wohl kaum einen Motor zu frisieren, wenn ich den Wagen eh nur
gelegentlich zu Kaffeefahrten bewege.

Es sei denn, Du hast grundsätzlich Lust Dich mit der Materie zu beschäftigen.
Dann allerdings liegt die Überlegung nahe, einen OHC "Pinto" zu nehmen. Hierzu findest Du zahlreiches Zubehör und auch Literatur. Zum Beispiel für die Optimierung der Zylinderköpfe. - Als erstes Schulungsobjekt-

Die Verfügbarkeit an Motoren dürfte ebenfalls besser aussehen.

Alles kostet aber Zeit, Geduld, Werkzeug und Geld.

Wenn Du eines der vorgenannten Dinge nicht hast, bleib bei Deinem 2,0 V6.

Und... selbst einen originalen Motor vernünftig am Laufen zu halten kann schon eine
Herausforderung sein. - Vergaser / Zündungeinstellung Phereperie wie Unterdruckmembran, Fliehkraftverstellung etc -.

Ist wohl auch Glaubensfrage.

Habe das so wie Andreas schrieb gemacht. Epoxydgrundierung, z.B. Lesonal oder von PPG, Nähte, Falzen und Überlappungen abgedichtet mit Naturkautschuk, überstreichfähig soll angeblich nicht aushärten.
Es folgte Lackierung in Wagenfarbe + Radlaufbereiche und Spritzbereiche zusätzlich mit Protewax transparent.

Hohlräume soweit möglich /nötig mit Grundierung vorbehandelt, Bleche vor dem Schweißen innenseitig grundiert, an Schweißflächen Schweißprimer verwendet, TBS, oder in Überlappungen verdünnten Primer laufen lassen und Ladung Mike Sanders Fett.

Kann nicht klagen.

Die Idee ist ja grundsätzlich nicht schlecht.

Aber die Bodenfreiheit?
Wenn, dann müßten die zusätzlichen Profile wohl seitlich an den bestehenden
Trägern befestigt sein.

Ich weiß nicht wie die Bodengruppe beim Mustang aussehen. Schaue ich auf die
Wannen im Bodenblech des Capris und auf den hinteren Versprung des Bodenblechs
zum Kofferraum, dazu der Tunnel, dürfte doch die Steifigkeit der Karosse in diesem Bereich ganz gut sein.

Eher am vorderen Rahmen /Stehblech / Spritzwand, also im Motorraum, mag das etwas schwach sein oder?

Möchtest Du Ralley - Cross fahren?

Möchte mal das Nettogewicht der Karosse(n) vor und nach Umbau erfahren.

Was helfen Motorenmehrleistungen einhergehend mit größerem Gewicht?

Und ehrlich, finde ja manches ansprechend, -DESINGN-. Vieles, -Technik- ,irritiert aber auch.

Zersägte Stoßdämpfer, gefrickelt zusammen geschweißt?

Ich denke, Alles nur DMAX-Show :nixweiss:

Ben:

Zumindest eines kannst Du überprüfen. Wenn Du beim Gasdruckdämpfer w.z.B.
Bilstein die Telskopstange reindrückst bis zum Anschlag, sollte die Stange mit entsprechender Vorspannung selbstätig kontinuierlich wieder komplett ausfahren.

Hakelt der Dämpfer, bleibt gar stehen, oder kommt nicht wieder hoch beschreibt dies verschiedene Alterungszustände.

Tot ist er in jeden Fall, wenn keine spürbare Vorspannung auftritt und keine eigenständige Aufwärtsbewegung folgt.

Erledigt hat sich auch die Frage, wenn das Federbein verölt ist.

Hi Franky.

Zu der Heckscheibe. Es gab bei den Capri II die Version mit eingezogenem Gummi.
Erst später, beim IIIer wurde die Scheibe wie Du beschreibst geklebt. Ich glaube das das beim IIIer Baujahrbedingt ist. Die Ersten hatten auch wohl noch die "alte Version".
Ich vermute, das Du die Scheiben der jeweiligen Ausführungen nicht miteinander vertauschen kannst,-Größe-.

Schau mal das Ding von Marko (username) als Referenz zum bösen Vierzylinder an.
Allerdings wird die Liste wahrscheinlich etwas Länger.

Steffen, sorry aber die Trommelbremse ist beim 2,8er anders.
Bremsbeläge sind bei 2,8er und 3l gleich (breit), ansonsten sind die Radbremszylinder größer und die Trommeln sind bei beiden Versionen gleich.

2,0 Liter zu 2,8er sind die Proportionen, Trommel, Radbremszylinder und Belag komplett anders.

Ja, glaube auch, das Du vielleicht mit Motoroptimierung weiter kommst bzw. stärkere 4 Zylinder -Maschine oder 2,8er als Schlachtfahrzeug suchen.

In Einzelteilen, wohl zu teuer und zeitintensiv. Aber wenn Du Zeit hast?

Du solltest in jedem Fall den Umbau der 2,0l Bremse vornehmen, sofern Mehrleistung gewünscht wird. Und Granada - Capricocktail? wenns gefällt,
aber auch da gilt sich über die Kraftverteilung, Hydraulik und BKV Gedanken zu machen statt wild irgend etwas zusammen zu pusseln. Benutz mal die Suchfunktion.
Und dann doch eher ohne Kompromisse auf 4 Scheibenanlage gemäß dem Link https://caprihome.de/www.capriracing.co.uk
Dann wäre allerdings auch ein anderer Radsatz fällig.

Wozu ist das überhaupt wichtig?

Ich fahre den Wagen oder auch andere nicht, weil ich darin eine Wertanlage sehe.
Sollte ich das so sehen, dürfte ich wohl auch gar nicht damit fahren oder?

Und Fahrzeuge als Wertanlage mit einer gewissen Wertschöpfung sind von einem ganz anderem Schlage, wie zum Beispiel der in Paris versteigerte Bugatti.

Ich habe einfach spaß am Capri und kann mich beim Schrauben oder Fahren wunderbar entspannen.

Mehr brauch ich nicht capri- :sonne:

Ein paar Spezies werden Dir noch mehr Details geben können, aber
Du benötigst neben den passenden Getriebe eine Kardanwelle, die entsprechende 3,09er Hinterachse, mit der Bremsanlage hinten, also entsprechende Beläge + Radbremszylinder, nebst den passenden Montageteilen, den Hauptbremszylinder sowie die Bremssättel + Scheibe+Beläge.

Evtl. resultiert hieraus auch der Umbau der Blattfederpackete auf Einblattfeder, und den Umbau der 2,8er Bilsteindämpfer + Federbein. Hierzu könnten Kleinteile wie die Schrauben + Hülsen vom Bremssattel, die Federbriden der Blattfeder, Motorhalter und so weiter sehr wichtig werden.

Ein Umbau der Lichtmaschine ist zunächst nicht zwingend. Aber wahrscheinlich wirst Du den Batteriehalter von links nach rechts umsetzen müssen? Je nachdem wo beim 2,0 OHC die Batteriekonsole sitzt. Da der Luftfiter + Mengenteiler normaler Weise links sitzt. Vielleicht benötigtst Du dann auch noch andere Kraftstoffleitungen zu den Einspritzdüsen.

Zudem wirst Du bei Verwendung der K-Jetronic einen Capri 2,8i Motorkabelbaum benötigen mit den Relais und wenn nicht vorhanden das Steuergerät der Zündanlage + Tank und Kraftstoffpumpe vom 2,8er i.

Einfacher geht natürlich der Umbau mit 2,8er - Vergaser. Kurzum, das könnte teuer werden wenn Du wirlich auf 2,8i Technik umbauen willst.